Centurion New York ist ein Restaurant nur für AmEx Black Cards

Dieser Artikel erschien ursprünglich inDas Jahr, in dem ich New York gegessen habe,ein Newsletter über das Essen durch die Stadt, ein Restaurant nach dem anderen.Hier anmelden.

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Unser üblicher Gastwirt, E. Alex Jung, ist diese Woche auf Dienstreise. Die Vertretung übernimmt Matthew Schneier, Feature-Autor bei New York and the Cut.

Es war der prominente plastische Chirurg, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wir saßen als Sitznachbarn bei einer Krebs-Benefizveranstaltung im Avra, dem Estiatorio in der Madison Avenue, das den Überresten der Power-Lunch-Elite in der Innenstadt griechische Salate serviert, und Dr. Andrew Jacono – dem Architekten von Gesichter, darunter auch das von Marc Jacobs (ich verrate hier keine Vertraulichkeit: Jacobs ist glücklich, seine Arbeit anzuerkennen) – erzählte mir, dass der wahre Machtspot Centurion New York sei. Während die Damen auf Auktionsobjekte wie eine Cocktailparty in der Chopard-Boutique und einen viertägigen Aufenthalt in einem Wellness-Retreat namens „Ranch at Palazzo Fiuggi“ bieten, zückt der gute Arzt sein Handy und schreibt einem wohlhabenden Freund eine SMS. Würde der Centurion mich haben? Doktor, das würden sie.

Der Eintritt war ansonsten nicht garantiert. New York befindet sich wieder einmal im Club-Moment und die private Gastfreundschaft ist auf dem Vormarsch. Der Bürgermeister feiert im Zero Bond, größtenteils geschützt vor neugierigen Blicken, während er mit Wendi Deng tanzt. Das Casa Cipriani direkt am Wasser beherbergt saudische Prinzessinnen. Casa Cruz, in einem Beaux-Arts-Herrenhaus in der East 61st, ist ein Londoner Import. Die San Vicente Bungalows, die bald das ehemalige Jane Hotel übernehmen werden, stammen aus LA. Und jetzt kommt das Centurion New York, ein größtenteils privates Gewirr aus Speisesälen, Bars und einem „Salon“ 55 Stockwerke über dem superhohen One in der Innenstadt Vanderbilt.

Der Centurion ist nominell bei Resy, einer Tochtergesellschaft von Amex, buchbar, obwohl ich noch keine verfügbare Reservierung gesehen habe. Es dient mehr oder weniger ausschließlich den Besitzern der American Express Centurion-Karte (auch bekannt als die „schwarze“ Karte), einem mythischen Statussymbol in der Spesenkonten-Community. Für diejenigen, die 250.000 US-Dollar oder vielleicht 350.000 US-Dollar oder möglicherweise 500.000 US-Dollar pro Jahr für ihre Karten ausgeben – Amex wird die genaue Zahl nicht bestätigen – bietet die Centurion-Karte für eine Einführungsgebühr von 10.000 US-Dollar und eine jährliche Mitgliedschaft von 5.000 US-Dollar beispiellose Concierge-Services Bereit für alles, von Privatjet-Buchungen bis hin zu Renaissance-Tickets, und alle Prahlereirechte entstehen, wenn man ein physisches Metonym von einem Prozent Status herunterklingt. Gerüchten zufolge soll es in den USA etwa 20.000 Centurion-Karten geben; Ein Insider spekulierte gegenüber mir, dass es nur 5.000 sein könnten, wobei er versicherte, dass nicht einmal er sicher sein könne. Amex wollte dies wiederum nicht bestätigen und eine Mitgliedschaft ist nur auf Einladung möglich. „Sie können mich anrufen und darum bitten“, sagte mir Elizabeth Crosta, Vizepräsidentin für Kommunikation bei Amex, fröhlich, „aber es wird nicht viel passieren.“

Wo die Mitgliedschaft scheitert, gelingen Verbindungen. An einem Dienstagabend bin ich kürzlich vom Grand Central zum One Vanderbilt gefahren, um an der Rezeption im Erdgeschoss einzuchecken. Wenn Ihnen der Name Centurion bekannt ist, könnte er von den über 20 Centurion-Lounges stammen, die Amex auf Flughäfen weltweit betreibt (13 davon in den USA). Neben einer privaten Hotelbar in Singapur ist das Centurion New York der erste Vorstoß des Unternehmens in Drehkreuze außerhalb des Flughafens.

Während wir darauf warteten, dass unsere Eintrittskarten ausgedruckt wurden, fragte ich mich laut, ob unsere Empfangsdame, eine junge Frau in einer Bouclé-Jacke, schon mit Unfallopfern konfrontiert war. „Versucht“, sagte sie bestimmt. Dann brachte uns der Aufzug geräuschlos nach oben und wir gingen in Begleitung von Crosta in die Oase, die von Yabu Pushelberg, der Firma, die, was nicht überraschend ist, für ihre Haute-Hotels bekannt ist, im Haute-Hotel-Stil entworfen wurde. Der Salon war mit Fotografien von New Yorker Legenden geschmückt, von denen viele am Rande der Gesellschaft standen – Nan Goldin, Joel Meyerowitz, Diane Arbus, Tseng Kwong Chi – obwohl die Kluft zwischen der Sammlung und den Sammlern sehr deutlich war. „Ich möchte wirklich, dass du nach Connecticut kommst“, sagte ein älterer Mann in Ferragamo-Slippern und einem auffälligen Verband im Gesicht einem jungen Mann über teure Weinstiele. Sogar der Salon, eine schmale Promenade zwischen den Speisesälen, bot einen wunderschönen Blick auf die Skyline der glitzernden Stadt darunter. Aber kein Detail wurde dem Zufall überlassen. „Schnuppern Sie ein bisschen ins Badezimmer“, sagte Crosta zu mir. „Es riecht wirklich einzigartig.“ (Es ist Sandelholz-Diptyque.)

Mein Freund und ich hatten für 20:30 Uhr eine Reservierung in der Galerie erhalten, einem von zwei von Daniel Boulud geführten Räumen im Centurion. (Die Galerie ist die formelle Option und bietet Fünf-Gänge- oder Drei-Gänge-Verkostungen. Das im Vergleich dazu ungezwungene Studio ist à la carte.) Ich hatte erwartet, dass Bouluds Rolle eher beratender als tatsächlicher Natur sein würde – nicht zuletzt, weil die Dinex Group, Sein Unternehmen betreibt acht Full-Service-Restaurants in Manhattan und eine Reihe kleinerer Marktcafés sowie Außenstellen unter anderem in Miami, Montreal, Toronto und Dubai – aber als wir in einer von zwei Bars saßen und vor dem Abendessen einen Carbon Martini tranken ( so schwarz gefärbt wie eine Centurion-Karte mit einer hausgemachten Mischung aus Tintenfischtinte und Olivenlake) und dem Chrysler auf Augenhöhe gegenüberstand, war da der Koch selbst, kompakt und telegen in seiner weißen Kochkleidung mit DB-Stickerei und Ledersneakern. „Es war ein langer Tanz“, sagte Boulud über seine Affäre mit Amex, die bereits vor der Pandemie begann. Im März dieses Jahres wurde das Centurion endlich eröffnet. Boulud blickte auf die Chrysler-Deco-Turmspitze und erinnerte sich liebevoll an ein privates Abendessen, das er einmal zwischen den Wasserspeiern für einen französischen Milliardär zubereitet hatte. Von dort, sagte er, hätte man direkt hierher geschaut.

Boulud ist praktisch der Gastronome-in-Residence von One Vanderbilt. Dreiundfünfzig Stockwerke tiefer vom Centurion New York befindet sich Le Pavillon, eine gleiche, aber andere Bouluderie, die ein Drei-Gänge-Menü für 135 $ oder ein Sechs-Gänge-Menü mit Terre et Mer für 135 $ anbietet. Im Erdgeschoss befindet sich eine Boulud-Épicerie, die Speisen zum Mitnehmen anbietet. Noch weiter unten befindet sich Jōji, eine Omakase-Bar, und Jōji Box für Sushi zum Mitnehmen. Obwohl Centurion zunächst nicht das teuerste Restaurant ist – Jōjis Omakase-Abendessen beginnen bei 375 US-Dollar pro Person, vor Wein –, ist es doch das undurchdringlich exklusivste. Es blieb noch zu klären, inwieweit diese Exklusivität in dieser Flughafen-Lounge außerhalb eines Flughafens verdient war. Dort, 732 Fuß über Manhattan, bereiteten wir uns darauf vor, den freundlichen Himmel des Centurion zu fliegen.

Dank seiner engen Tür, dem plätschernden Soundtrack (Jamie xx war in der Nacht, in der wir dort waren, im Wechsel) und der schlechten Beleuchtung strahlt das Centurion eine fast spaartige Ruhe aus, die man in den meisten angesagteren Restaurants New Yorks nicht findet. Es ist ein Club, der seine Attraktivität nicht anpreisen muss – alle seine Gäste sind bereits Mitglieder – und das tut er daher größtenteils auch nicht. Für seine Gäste ist dies nur ein weiteres von vielen Häusern, und die Stimmung, zumindest unter den Gästen, war luxuriös und lässig. Die Tells waren zum Erkennen da – Louis-Vuitton-Turnschuhe auf dem Mann mit dem Kapuzenpullover, eine Herrenarmbanduhr von ungefähr der Größe eines E-Readers, die Hermès-Kelly-Tasche lag wie eine unberührte Vorspeise auf einem Tisch –, aber es gab keine auffälligen Prominenten, kein Summen der geilen Möglichkeit. Die imposantesten Sehenswürdigkeiten waren das Chrysler- und das Empire State Building, die beide von einem halbprivaten Raum in der Ecke aus sofort sichtbar waren. Letzteres erstrahlte in der Farbe von Champagner. Irgendwann blieb Boulud stehen, um mit einem weißhaarigen Mann an einem Tisch in unserer Nähe zu plaudern, bei dem es sich meiner Meinung nach um Richard Meier handeln könnte. Ein vorbeikommender Mitarbeiter, der sich um alle unsere Wünsche kümmerte, bot an, nachzuschauen. Kein solches Glück. „Der Name im Reservat“, sagte sie uns, „ist Rosenblatt.“

Wir wählten unsere Gänge aus dem Festpreis von 165 US-Dollar aus und verzichteten auf ein festes Fünfermenü (225 US-Dollar). Für mich Foie Gras, Ente à l'Orange und Käse; Königskrabbe, Hummer in grünem Curry und eine Haselnuss-Schokoladenmousse-Crémeux für George. Aber das war nur der Ausgangspunkt. Wenn der Kunde – das Mitglied – immer Recht hat, ist die Welt Ihr Zuhause. Könnten wir das Jakobsmuschel-Crudo vom Degustationsmenü hinzufügen? Wir konnten. Champagner erschien „durch königlichen Erlass“. Dann ein Amuse-Bouche Karotten-Velouté mit einem dazu passenden Chiclet Karottenkuchen. Ein Kellner, einer von vielen, kam mit einem Brotgang vorbei und bot drei zur Auswahl an. „Sie können mehr als einen haben“, sagte er uns. Gab es jemals Zweifel? Es gab Bordierbutter. „Kommerzielle Butter ist ein sechsstündiger Prozess“, erklärte unser Kellner. „Das sind eher 72 Stunden.“

Das Essen war, das muss ich Ihnen leider sagen, einfach exquisit. (Der Ausreißer war der Hummer – ein bisschen hart.) Die New Yorker Restaurantszene ist in so großen Teilen auf Trattoria umgestiegen, dass es sich neu anfühlte, wieder mit der Quetschflaschenkunst und der komplizierten Architektur konfrontiert zu werden, die einst gehobene Küche in der Stadt ausmachten. „Leicht angebrannte“ Jakobsmuscheln, gespickt mit Muskat-Trauben und Haselnuss-Dukkah, gehörten zu den besten, die ich je gegessen habe, gelierte Scheiben mit kühlem, flüsterndem Salzgehalt. Die Lilie der Königskrabbe vergoldet mit Blumenkohl und Kaviar. Eine hübsche kleine Mille-Feuille aus Steinpilz-Lasagnette mit Taleggio-Schaum. (Hatten wir das bestellt? Erinnern Sie sich an den Schaum?) Die vollkommen rosafarbene Ente war über ein reichlich reduziertes Magengericht gewickelt, das auf die angenehmste Art und Weise fast nach Teriyaki schmeckte.

Schließlich erschien die Rechnung in einer eigenen kleinen schwarzen Holzkiste. Abendessen für zwei Personen mit zwei Gläsern Wein: 514,98 $ vor Trinkgeld. Ich habe der Box meine Amex Delta SkyMiles Platinum (Jahresgebühr: 250 $) geschenkt. Auf dem Weg nach draußen bekamen wir einen kurzen Rundgang durch den Weinkeller, einen Verkostungsraum mit einem hydraulisch höhenverstellbaren Tisch. Im Büro der Concierge, in dem sie zuvor unter einem Paar gerahmter Motherwell-Brillen saß und Mitgliederanfragen bearbeitet hatte, war es dunkel geworden. Ich gestehe, ich konnte den Gedanken an eine U-Bahn zurück nach Brooklyn nicht ertragen. Stattdessen nahmen wir einen Lyft, der wie Könige zur bevorzugten Abholung ansprang.

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